Drei-Länder-Urlaub 3b: Slowenien – Kalter Fluß und wunderschöne Landschaft

In Slowenien ersetzte die Nadiža unseren italienischen Pool. Ich konnte es selbst kaum glauben, aber mit etwas Überwindung konnte ich tatsächlich in diesem gar nicht mal sooo kalten Bergfluß schwimmen! Auf dem Rückweg von unseren Ausflügen machten wir daher meist an unserer Lieblingsbadestelle an der Napoleon-Brücke halt, um uns zu erfrischen oder um stundenlang einfach nur die kleinen Welse im Wasser zu beobachten. Perfekt getarnt lagen sie auf der Lauer und versuchten, noch kleinere Fische zu erwischen (was ihnen zumindest in unserer Gegenwart leider nie gelang). Die wildere Soča erkundeten wir eines Tages mit dem Kanu – wenn auch nicht auf dem schnellen Teil, sondern auf dem etwas “gemütlicheren” zwischen Kobarid und Tolmin, wo es für meinen Geschmack aber immer noch zuviele Wildwasserstrudel gab. Einen ganzen Tag verbrachten wir auf und im ;-) Wasser, rasteten auf Kiesbänken und in verwunschenen kleinen Buchten und genossen – wenn wir uns nicht zu sehr auf das Wildwasser konzentrieren mußten – das Bergpanorama um uns herum.

Napoelonbrücke über die Nadiža

Unsere liebste Badestelle

Schmetterling an unserer liebsten Badestelle

Kaum zu fassen – ich schwimme tatsächlich in dem kalten Bergfluß!!

Welse beobachten an der Napoleonbrücke

Schlucht der Soča bei Kobarid

Andere wagten sich in dem “wilderen” Teil der Soča ins Kajak

Wir nahmen lieber das Kanu

Voll ausgerüstet für die Kanu-Fahrt – die Soča war deutlich kälter, da war ich für den Neo richtig dankbar (auch wenn manche Slowenen auch in der Soča baden, wir kamen an richtigen Stränden vorbei)

Kieselstrand mit Bergpanorama an der Soča bei einer Kanu-Pause

Und dann waren da noch die schönen Wasserfälle, die wir auf unseren Wanderungen erkundeten, und die wilde Tolminka-Schlucht, die stellenweise so eng ist, daß sie an den Siq in Petra erinnert!

Der unheimlich beeindruckende Kozjak-Wasserfall bei Kobarid in einer großen Höhle

Tausendfüßler am Bachrand

Enzian oben in Robidišce

Wie im Feenland: die Boka-Quelle bei Bovec

Schmetterling

Ich habe noch nie so viele Alpenveilchen in freier Wildbahn gesehen – sie wuchsen praktisch überall!

Weiter ging es zum Boka-Wasserfall

Farbenspiel am Boka-Wasserfall

Wie ein zarter Vorhang: der Boka-Wasserfall

Was es auch ganz oft gab waren Eidechsen – schon richtig mediterran ;-)

Rückweg vom Boka-Wasserfall nach Bovec

Der sog. Bärenkopf in der Tolminka-Schlucht

In der Tolminka-Schlucht

Oberhalb der Tolminka-Schlucht: die Höhle, die Dante Alighieri zu seiner Göttlichen Komödie angeregt haben soll

Insgesamt sind wir nicht so viel herumgekommen und haben nicht so viel von Slowenien gesehen, wie wir uns ursprünglich vorgenommen hatten. Dafür war es in unserer idyllischen Bergwelt einfach zu schön! Nur einmal wagten wir uns aus unserem Nest hinaus und nahmen die weite Fahrt ins Karstgebiet auf uns, um die Höhle von Postojna zu besichtigen. Die riesige Tropfsteinhöhle ist seit den 1870er/80er Jahren, als eine Höhlenbahn und elektrischen Licht installiert wurden, eine Touristenattraktion und heute vollkommen auf Besuchermassen ausgerichtet. In den immerhin 5 der erforschten 24 km Höhlengänge, die wir mit einer Führung besichtigen konnten, war es wuseliger als auf einem Flughafen – und dennoch waren die großen Säle und vielfältigen Tropfsteinformationen wirklich beeindruckend. Besonders hatten es mir auch die Grottenolme angetan, die man in einem Aquarium in der Höhle beobachten konnte. Absolutes Disneyland erwartete uns dann in der nahegelegenen Burg Predjama. Die Burg, die in ihrem heutigen Zustand aus dem 16. Jh. stammt, ist in bzw. an eine natürliche Höhle herangebaut, was aus der Ferne durchaus malerisch wirkt. Wäre da nicht wieder der ganze Rummel und das funkelnagelneue, völlig frei erfundene Pseudo-Mittelalter im Innern der Burg. Irgendwelche soliden historischen Fakten suchte man jedenfalls vergebens…

Insgesamt hat uns Slowenien sehr gut gefallen, und da wir so vieles noch nicht gesehen haben, müssen wir wohl einfach nochmal wiederkommen!

Tropfsteine wohin das Auge reicht

Einige wirkten wie Vorhänge

Man kann im Schatten nur erahnen, was sich gerade für Menschenmassen durch die Höhle schieben

Wieviele Jahrtausende es wohl gedauert hat, bis dieses Gebilde entstanden (ein Tropfstein wächst etwa 8-15 mm in 100 Jahren)

Historisches Gebäude am Höhleneingang (links im Bild)

Die sog. Höhlenburg Predjama in der Fassung des 16. Jhs.

Drinnen Mittelalter-Disneyworld – die Raumanordnung ist völlig frei erfunden

In dieser riesigen natürlichen Höhle befand sich ursprünglich die Burg; der Bau des 16. Jhs. ist davor gesetzt

Drei-Länder-Urlaub 1: Österreich – In der Provinz Noricum

Unser Sommerurlaub führte uns dieses Jahr mal in ein anderes Dreiländereck: nach Österreich, Italien und Slowenien. Als Auftakt ging es ins österreichische Kärnten, wo ich endlich die bedeutenden Stätten der römischen Provinz Noricum sehen wollte, von denen ich in unzähligen Diplomprüfungen schon so viel gehört hatte. Wir wohnten im Mölltal in einer gemütlichen Ferienwohnung, von deren einem Balkon (es gab gleich zwei!) wir einen herrlichen Blick auf die umliegenden Berge hatten – unser Lieblingsplätzchen für einen Kaffee mit Kärntner Reindling und ein gutes Buch.

Idylle mit Bergblick auf dem Balkon unserer Ferienwohnung

Kärtner Reindling

Einen Tag widmeten wir den Römerstädten im Osten Kärntens. Wir begannen am Magdalensberg, wo sich römische Präsenz, noch bevor Noricum um 15 v. Chr. ins Römische Reich eingegliedert wurde, manifestiert. Unterhalb des Gipfels, der einen fantastischen Rundumblick bietet, entstand ein römischer Handelsstützpunkt für die Verarbeitung und den Handel mit norischem Eisen. Im Zentrum steht ein gewaltiger Tempel, den man einst von weit im Tal aus gesehen haben muß. Unter Claudius wurde die Siedlung auf dem Magdalensberg aufgegeben und im Tal am Zollfeld Virunum als neue Hauptstadt der inzwischen Provinz Noricum errichtet. Von der Stadt Virunum ist heute nur noch das etwas eigentümliche, weil merkwürdig langgestreckte und asymmetrische Amphitheater zu sehen. Was jedoch vom Reichtum und der romanitas der Bewohner zeugt, sind die zahlreichen ‘Römersteine’, die überall am Zollfeld als Spolien verbaut sind. Besonders idyllisch ist das ‘Prunnerkreuz’, eine kleine Kapelle, Ende des 17. Jhs. von einem der ersten Erforscher der Römerstadt, Johann Dominikus Prunner, errichtet. Er glaubte jedoch noch, dort die Stadt Sala lokalisieren zu können, wie auch eine Inschrift auf einem der eingemauerten Grabsteine verkündet. Mit besonders beeindruckenden Römersteinen wartet die Kirche von Maria Saal auf. An den Außenmauern sind die schönsten Stücke vermauert, aber auch im Innern ist vom Weihwasserbecken bis zum Opferstock alles Römerstein, sogar einen römischen Kindersarkophag gibt es beim Grab des Heiligen Modestus! Zuletzt fuhren wir zum Hemmaberg, wo sich ein gewaltiges Pilgerzentrum aus dem 6. Jh. erstreckt. Gleich vier große Kirchen wurden dort errichtet: eine Doppelkirchenanlage für die katholische und eine für die arianische Gemeinde, denn das Gebiet gehörte ab 493 für einige Jahrzehnte zum arianischen Ostgotenreich Theoderichs. Woher kamen all die Pilger? Heute ist es jedenfalls herrlich ruhig dort oben. Am Fuß des Berges sind in Globasnitz, dem römischen Iuenna, die Mosaiken und weitere Funde aus den Kirchen ausgestellt. Als Abschluß des langen Tages kehrten wir schließlich noch im Fischrestaurant der Familie Sicher in Tainach ein. Der Gastgarten war wie ein kleines Paradies, der Saiblingskaviar auf Saiblingscarpaccio aus eigener Zucht mit einem Hauch von Wildkräutersalat ein Gedicht – für mich das beste Gericht des ganzen Urlaubs!

Fundamente des riesigen Tempels am Magdalensberg

Gar nicht schlecht, was die auf dem Magdalensberg für Wandmalerei in der Therme hatten…

Rundumblick von der Spitze des Magdalensberg

Amphitheater von Virunum

‘Prunnerkreuz’

“Tritt ein Wanderer, hier war Sala” – neuzeitliche Inschrift auf römischem Grabstein am ‘Prunnerkreuz’

Kirche von Maria Saal

Venusaltar als Opferstock in der Kirche von Maria Saal

Mschatta in Noricum – Römerstein über dem Portal der Kirche von Maria Saal

Malwieder eine Vorliebe für mythologische Darstellungen – Schleifung Hektors

Auf dem Hemmaberg – eine der zwei arianischen Kirchen

Die katholische Doppelkirche auf dem Hemmaberg

3 Säulen des römischen Iuenna/Globasnitz vor ganz neu gebautem Märchenschloß

Mosaiken vom Hemmaberg im Museum von Globasnitz

Saiblingstraum im Restaurant Sicher – mit Abstand das Beste, was ich im ganzen Urlaub gegessen habe!

Ganz in der Nähe von unserem Domizil lag Teurnia/St. Peter in Holz. Auch dies war einst eine bedeutende Stadt, die in den letzten Jahren römischer Herrschaft sogar Virunum als Provinzhauptstadt ablöste. In der Friedhofskirche ist in einer der Seitenkapellen ein wirklich schräges Mosaik erhalten, das in seeehr provinziellen Stil einerseits altbekannte Motive, andererseits kreative Neuschöpfungen wiedergibt. Auch die Bischofskirche beeindruckte wieder mit ihrer enormen Größe. Besonders gut gefiel uns das Museum, das in einer ehemaligen Scheune untergebracht ist und wieder viele schöne Römersteine barg. Zu Teurnia gehörte wohl auch das Heiligtum auf dem Danielsberg. Dieser 966 m hohe kegelförmige Hügel erhebt sich mitten im Mölltal – prädestiniert für ein Heiligtum. Auch heute steht oben noch eine Kirche, die man schon von Weitem sieht, wenn man ins Tal hineinfährt. Ich konnte mir richtig vorstellen, wie ein Tempel an ihrer Stelle ins Tal gestrahlt haben muß. Wie eine in der Kirche vermauerte Inschrift vermuten läßt, war er Hercules geweiht. Der Aufstieg begann quasi vor unserer Haustür und war gar nicht so leicht, wie wir ihn uns vorgestellt hatten. Dafür wurden wir oben mit einem fantastischen Blick über das Mölltal, einigen schönen Römersteinen in der Kirche und einem netten Lokal belohnt.

Friedhofskirche von Teurnia

Mosaik des Ursus in der Friedhofskirche von Teurnia

Goldige Entenfamilie im Mosaik des Ursus

Nochmal Mschatta in Noricum: Römerstein im Museum von Teurnia

Schneckchen auf dem Relief

Bischofskirche von Teurnia

Jüngstes Gericht in der neuzeitlichen Kirche von Teurnia

Der Danielsberg – schon von weitem sichtbar

Aufstieg zum Danielsberg

Unterwegs

Schöne Blumen auf dem Weg

Die Inschrift zeugt von der Renovierung eines Herculestempels

Auf dem Danielsberg

Römerstein in der Kirche auf dem Danielsberg

Blick ins Mölltal und zum Millstätter See von der Spitze des Danielsbergs

Ganz ohne Römer ging es schließlich noch zum Großglockner, mit 3798 m Österreichs höchster Berg. Naja, so richtig rauf wagten wir uns dann doch nicht, sondern genossen den Blick auf seine verschneite Spitze lieber vom gegenübergelegene Schareck. Dort kann man bequem von Heiligenblut aus mit der Bergbahn bis auf etwa 2600 m Höhe hinauffahren. Oben angekommen gingen wir einen Rundwanderweg in unwirtlicher, karger, doch dadurch auch umso faszinierenderer Landschaft, vorbei an Karsthöhlen, Felsspalten und der tiefen Mauskarscharte, die man über einem ganz schmalen Grad passierte. Das Szenario war im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend!

Blick auf den gegenüber gelegenen Großglockner (die weiße Spitze) vom Schareck aus

Hinauf mit der Bergbahn…

Hinauf mit der Bergbahn

An der Mauskarscharte entlang

Die Mauskarscharte

Schmetterling auf den winzigen Blümchen

Finde den Christian…

Es gab sogar noch ein bißchen Schnee!

Felsige Landschaft

Enzian – immerhin, ein bißchen Blumenwiese gab es auch.

Wanderwegsmarkierung an einer langen Felsspalte

Wienfluß unter- und oberirdisch

Zwei Freundinnen nahmen mich mit auf die 3. Mann Tour. Ausgerüstet mit Helm und Stirnlampe stiegen wir am Karlsplatz auf den Spuren des 1949 gedrehten Thrillers in den Untergrund. Nachdem wir in einen der ältesten Kanäle Wiens hineingeschaut hatten, ging es durch schmale Gänge in die Überfallkammer, in der der Ottakringerbach in den linken Wienflußsammelkanal mündet. Dort wurde die berühmte Verfolgungsszene des Films gedreht, die wir an die feucht glänzende Wand projeziert bekamen. Zum Dreh war das Becken allerdings mit Frischwasser gefüllt worden, und dennoch weigerte sich Orson Welles angeblich, dort zu arbeiten. Weiter ging es dann noch eine Station tiefer zum Wienfluß, der an dieser Stelle unterirdisch verläuft und erst am Stadtpark wieder ans Licht kommt, bevor er an der Urania in den Donaukanal mündet. Geradezu ehrfürchtig standen wir in dem weiten, hohen Gewölbe – einer Kathedrale gleich. Leider reichte der Blitz meiner Kamera nicht aus, um dort ein vernünftiges Foto zu machen, aber im Video zu Falcos “Jeanny”, das ebenfalls dort gedreht wurde, kann man einen Eindruck davon bekommen.

Helm muß sein, im Hintergrund der Einstieg in die Unterwelt

In der Überfallkammer

Filmgeschichte an die Wand projeziert

Eine weitere Überfallkammer

Zurück an der Oberfläche

Ein paar Wochenenden später machte ich mich auf ans andere Ende des Wienflusses nach Hütteldorf. Es erwartete mich ein eigenwilliges Amlagam aus Beton, Biotop und Street Art. Der Fluß verläuft oberirdisch, gesäumt von einem betonernen Spazierweg und einer auf Betonpfeilern ruhenden Straße. Nicht gerade das, was ich mir unter einem natürlichen Flußlauf vorstelle. Ein bißchen gruselig war dann der Abzweig vorbei an bunt gestalteten Brückenpfeilern und kampierenden Zigeunern, der mich nach kurzer Zeit zu den Rückhaltebecken führte. Die zwischen 1895 und 1899 errichteten Becken sollen, wenn nötig, das rasch anschwellende Hochwasser auffangen. Hier macht sich nicht nur die Natur breit, sondern auch die Street Artists. Da ich keine Gummistiefel mit hatte, konnte ich jedoch nicht weiter in das Biotop vordringen. Also ging es wieder zurück zum offiziellen Spazierweg entlang der Umfassungsmauer der Becken bis zur Schleuse in Maria Brunn.

Wienfluss-Weg

Ein bißchen Natur in der Stadt

Unter der Straße

Eine selbstgebaute Halfpipe auf dem Weg zu den Rückhaltebecken

Street Art im Biotop

Einfluß in das erste Rückhaltebecken

Street Art im Biotop

Es zwergelt

Hier ging es für mich nicht weiter

Turmgeschmücktes Endbauwerk der Rückhaltebecken

Ein Rückhaltebecken auf der anderen Seite

Wienfluß-Schleuse

Ein Graureiher auf der Umfassungsmauer der Rückhaltebecken

“The Secret Garden”

Am Rande des Währinger Parks, unweit von meinem Büro, befindet sich ein jüdischer Friedhof. Umgeben von einer hohen Mauer kann man nicht hineinsehen, und auch geöffnet ist er nie. So mußte ich mich einfach anschließen, als eine Kollegin dankenswerterweise eine Führung auf dem Areal organisiert hatte. Der Friedhof wurde 1784 als Teil des neuen “communalen Friedhofs” Währing eingerichtet, nachdem der jüdische Friedhof in der Roßau aufgrund der Sanitätsordnung Josefs II. geschlossen werden mußte. Aufgrund der jüdischen religiösen Vorschriften, die es verbieten, Gräber aufzulösen, blieb der Friedhof bestehen, als mit der Eröffnung des Zentralfriedhofs der Rest des Währinger Friedhofs in einen Park umgewandelt wurde. Weitere Bestattungen – zusätzlich zu den rund 30.000 in den vergangenen knapp 100 Jahren – wurden aber nicht mehr vorgenommen. In der Nazi-Zeit wurde ein Teil des Friedhofs zerstört, und zu wissenschaftlichen Zwecken wurden Leichname exhumiert. In den 1960er Jahren wurde ein Gemeindebau über einem Teil der Friedhofs errichtet. Doch der Großteil des Areals besteht noch. Dicht an dicht stehen die Gräber, einfache Grabsteine neben Sarkophagen und fantasievollsten Mausoleen. Teilweise sind die Grabsteine umgefallen oder liegen noch so, wie sie umgeworfen wurden. Dazwischen hat sich ein reiches Stadt-Biotop breit gemacht. Ein unglaublich verwunschener Garten! Interessant waren auch die Reaktionen der anderen aus der Gruppe: während die einen es für selbstverständlich hielten, daß ein jüdischer Friedhof eben genau so aussehen muß, konnten die anderen die Unordnung kaum ertragen. Noch streiten die jüdische Gemeinde und die Stadt Wien darüber, wie der Friedhof in Zukunft zugänglich gemacht werden könnte und wer die Kosten dafür übernimmt. Ich hoffe jedenfalls, daß dieses Paradies bei der Aufbereitung des Friedhofs nicht zerstört wird!

Mit der Expertin über den Friedhof

Was für ein Baustil soll denn das sein?

Das hier ist nicht etwa ein abgebrochener Baumstamm, sondern ein Grabstein!

Grabmal von Joachim Ephrussi

Im Schatten des Gemeindebaus

Friedhof der Namenlosen

Bei strahlendem Sonnenschein kämpfte ich mich an einem Feiertag im Juni durch den Wiener Dschungel – ein aufgelassener Weg, wie sich später herausstellen sollte – zum Alberner Hafen. Neben dem verschlafenen Hafenareal befindet sich ein kleiner Friedhof, das eigentliche Ziel meines Ausflugs. Dort wurden die Wasserleichen aus der Donau bestattet, die vor der Hafenregulierung durch einen Strudel an dieser Stelle angespült wurden. Viele von den zwischen 1840 und 1940 Beigesetzten blieben namenlos. Beinahe identisch aussehende schmiedeeiserne Kreuze markieren die Gräber auf dem neueren Friedhofsteil – der ursprüngliche ist heute vollkommen verwildert -, daneben wurde 1935 eine Kapelle errichtet. Ein fast surreales Setting: der am Feiertag wie vergessen wirkende Hafen, der abgeschiedene Friedhof, die in der Sonne strahlenden Kreuze der Namenlosen…

Friedhof der Namenlosen

Schmiedeeiserne Kreuze

Schmiedeeisernes Kreuz

Gedenken an einen Namenlosen

Auferstehungskapelle, erbaut von Karl Franz Eder

Im Innern der Auferstehungskapelle

Am Alberner Hafen

Am Alberner Hafen

Wiener Dschungel auf dem Weg zum Hafen

Zu Besuch bei den Gegnern der Khmer

Von Hoi An aus machten wir einen Ausflug nach My Son. Diese Tempelanlage am Fuße des Heiligen Berges Mahaparvata war die heiligste Stätte der Cham. Als ich noch zuhause dieses Ausflugsziel ausgesucht hatte, war mir gar nicht bewußt gewesen, daß wir uns dort die Tempel derjenigen anschauen würden, die wir auf den Schlachtendarstellungen in den Tempeln von Angkor als Gegner der Khmer kennengelernt hatten! Das zu besuchende Areal ist jedenfalls deutlich weniger weitläufig als der Park von Angkor, und die weitaus kleineren Tempelbezirke aus dem 8.-14. Jh. liegen sehr viel näher beeinander. Wie in Angkor bestehen diese jeweils aus mehreren Schreinen bzw. “Kalan”, wie die Cham sie nennen. Wie die frühen Khmer-Tempel sind diese Schreine aus Ziegeln errichtet, auch die Reliefs sind aus den Ziegeln herausgeschnitten, wobei einzelne dekorative Bauglieder wie Säulen an den Türen, Tympana (im Museum) und zum Teil auch die Köpfe der Tempelwächter in Stein eingesetzt sein konnten. Die Cham verehrten Shiva ganz besonders, weshalb sich Lingas und Yonis in vielen Tempeln in My Son finden. Viele der Tempel sind völlig zerfallen und vom Wald überwuchert. Auf den Steinen sonnen sich große Eidechsen. Doch bald wird es auch mit dieser Ruinen-Idylle vorbei sein, denn wie in Angkor wird auch hier kräftig restauriert…

My Son

Steinerne Säulen rahmen die Türen

Basis

Ein Kalan

Noch ein Kalan

Ein unausgegrabener Tempel – im Hintergrund der Heilige Berg, heute Katzenzahn-Berg genannt

Rankenpfeiler

Kleines Detail

Ziegelgiebel mit Elefanten

Ein besonders gut erhaltener Kalan

Inschriftenstele

Linga und Yoni in einem Kalan

Basis

…und plötzlich schaut mich ein steinernes Gesicht aus der Ziegelmasse an

Alte und neue Geschichte liegen hier nah bei einander

Ein Bewohner My Sons

Flußidylle zwischen den Tempelbezirken

Ein völlig überrestaurierter Tempel

Diese mit Brüsten verzierte Basis eines Linga war der Liebling aller Touristen

Noch ene Yoni

“Atlant” an einem weniger gut erhaltenen Tempel

Diese großen Eidechsen fand ich, ehrlich gesagt, etwas gruselig

Wenn der Wald einen Kalan erobert hat….

…und was der Mensch daraus macht.

Ein Ausflug jenseits von Angkor

An einem Tag machten wir einen Ausflug zum kleinen Tempel Banteay Srei aus der 2. Hälfte des 10. Jhs., etwa 20 km nördlich von Angkor am Fuße der Kulen-Hügel gelegen. Im Unterschied zu den Tempeln von Angkor war dies kein königlicher Tempel, sondern war von Yajñavaraha, einem Berater des Königs Rajendravarman und Guru des späteren Königs Jayavarman V., und seinem jüngeren Bruder errichtet worden. Die kleine Anlage ist wie üblich von einem Wassergraben umgeben. Der eigentliche Tempel besteht aus mehreren kleinen Schreinen, die von mythischen Tempelwächtern, halb Mensch, halb Tier, bewacht werden. Die Bauornamentik war hier besonder reich und die fantastisch übereinander gestaffelten Giebel besonders fantasievoll. Besonders gut gefiel mir der Giebel einer der ‘Bibliotheken’ mit der Darstellung eines Waldes: Indra auf seinem dreiköpfigen Elefanten Airavata ließ es regnen, um ein Feuer im Khandava-Wald zu löschen, das der Gott Agni gelegt hatte, um die Naga Taksaka zu töten, die in dem Wald lebte. Agni rief daraufhin Krishna und Balarama um Hilfe, um die Tiere daran zu hindern, aus dem Wald zu fliehen, und um Pfeile auf den Regen zu schießen, damit dieser nicht weiter auf den Wald herabfiel. Agni und seine Verbündeten gewannen schließlich den Kampf und brannten den gesamten Khandava-Wald nieder. Als wir den Tempel besuchten, war es malwieder unerträglich heiß, und so konnte Christian nicht widerstehen, als uns plötzlich ein fliegender Händler am Wegesrand Palmsaft anbot. Wir kosteten einmal den Saft von der männlichen, einmal von der weiblichen Palmfrucht. Beide schmeckten süß und vor allem rauchig – jedenfalls gewöhnungsbedürftig…

Banteay Srei

Gopura

Gopura der inneren Tempelumfriedung

Die Schreine im Innern des Tempelbezirks

Ein Giebel mit Indra auf dem dreiköpfigen Elefanten

Giebeldetail

Noch ein Giebeldetail

Eckakroter

Giebel mit der Darstellung des Waldes

Noch ein Giebeldetail

Überbordender Bauschmuck

Reizvolle Durchblicke auf die Tempelwächter

Palmsaft vom fliegenden Händler

Wir fuhren noch ein paar Kilometer weiter nach Kbal Spean, zum ‘Fluß der Tausend Lingas’. Etwa eine halbe Stunde wanderten wir durch den Wald, um an einen kleinen Flußlauf zu gelangen, wo tausende Lingas, phallusförmige Symbole des Gottes Shiva, aus den Steinen des Flußbettes herausgemeißelt sind. Außerdem sind mehrere Reliefs des schlafenden Vishnu in das Flußbett eingemeißelt. Vishnu erträumt die Erschaffung des Kosmos, während seine Ehefrau Lakshmi ihm die Beine massiert und Brahma in einer Lotusblüte aus seinem Nabel herauswächst. Hier konnten wir an dem ruhig plätschernden Bächlein, den von den Wellen überspülten Reliefs, den Bäumen und bunten Schmetterlingen einwenig Natur erleben.

Kbal Spean: Lingas und Götterrelief

Vishnu, Lakshmi und Brahma

Ein weiteres Relief mit Vishnu, Lakshmi und Brahma

Lingas und Yoni, das weibliche Gegenstück zum Linga

Am Fluß

Wasserfall

Schmetterling

Schmetterling

Im Wald

Indian Summer

Der Oktober in Wien konnte mit einigen herrlich warmen und sonnigen Wochenenden aufwarten, die mich hinaus in den Wienerwald lockten. Zunächst wanderte ich auf dem Stadtwanderweg 8 hinauf zur Sophienalpe im Nordwesten Wiens. Vorbei an Wiesen voller Herbstzeitlosen und durch Wälder mit gefährlich wirkenden Pilzen erreichte ich über die Franz-Karl-Fernsicht, wo der Vater Kaiser Franz Joseph I. angeblich immer die schöne Aussicht über den Wienerwald genossen hatte, das Gasthaus auf der Sophienalpe. Im Zuge der Wiener Weltausstellung 1873 war hier ein großes Ausflugslokal entstanden, das sogar mittels einer Standseilbahn erschlossen war! Die Bahn ist längst wieder verschwunden und der Gastgartens des Lokals inzwischen wenig verlockend, so daß ich schnell zurück ins Tal wanderte. Hier stieß ich im ehemaligen Park des Hadersdorfer Schlosses auf die Türkensteine, die der Feldherr Gideon Ernst Freiherr von Laudon 1788 von der Eroberung Belgrads im 8. Türkenkrieg mitgebracht hatte. Diese osmanischen Mamorplatten hätten sein Grab schmücken sollen, doch seine Frau entscheid anders und errichtete ihm wenige Meter weiter einen Sarkophag mit trauerndem Ritter. An den Türkensieg ihres Mannes erinnern dort nur noch die türkischen Tropaia auf einer Nebenseite des Grabmals.

Landschaftlich noch viel schöner und abwechslungsreicher war am nächsten Wochenende mein Ausflug auf den Bisamberg ganz im Norden Wiens! Von Stammersdorf aus ging es zunächst durch eine Kellergasse mit lauter in den Hang eingelassenen Weinkellern. In den Weinbergen entdeckte ich zufällig einen hinreißend schönen, ganz verwunschenen kleinen Weingarten mit Ausschank, der noch dazu Wildkräuterküche und frische Salate servierte – ich konnte nicht anders als einen Salat mit selbst angebauter Cicoria catalogna zu probieren (Bild 4), köstlich! Weiter ging es auf eine Anhöhe mit herrlichem Weitblick über Wien, dann weiter durch den Wald auf die Elisabethhöhe mit der in Gedenken an Sisi 1899 errichteten Elisabethsäule (Bild 6). Von dort aus bietet sich ein toller Blick hinunter auf Korneuburg und auf die andere Donauseite nach Klosterneuburg (Bild 7). Leider war es unten im Tal an diesem Tag etwas diesig… Durch Weinberge ging es wieder zurück nach Stammersdorf.

Férias em Portugal: Am westlichsten Punkt Europas

Nach einigen Tagen in Faro ging es weiter die Algarve entlang bis nach Sagres. Unterwegs machten wir nordwestlich von Portimão einen Zwischenstopp bei den kupferzeitlichen Gräbern von Alcalar. Ich zwängte mich durch den furchtbar schmalen Gang in die kleine runde Grabkammer – doch wir hatten mehr erwartet und fuhren bald weiter zu unserem eigentlichen Ziel.

Sagres liegt neben dem Cabo de São Vicente, dem südwestlichsten Punkt des europäischen Festlands (Bilder 1-4). Am Kap herrscht ein unglaublicher Rummel, busseweise werden die meist deutschen Touris zu dem nichtssagenden Leuchtturm gekarrt, um nachher an einigen Ständen Allerweltssouvenirs zu erwerben. Immerhin kann man hier  die letzte Bratwurst vor Amerika essen, so auch wir, wie uns sogar per Zertifikat bestätigt wurde ;-)

Das Setting von Sagres ist dramatisch: hohe Klippen fallen zum Meer hin steil ab, in vielen Buchten befinden sich kleine Strände. Die Stadt selbst ist malwieder eher lieblos aufgemacht, ein Touri-Zentrum fest in deutscher Hand, weswegen wir hier wohl auch das in Ambiente, Bedienung und Bayern-München-Ausstattung deutscheste Lokal erlebten, das uns bisher in Portugal begegnet ist. In dem exponiert liegenden Fort rätselt man noch immer, ob es sich bei dem dort freigelgten monumentalen Steinkreis um eine Windrose, eine Sonnenuhr oder etwas ganz anderes handelt (Bild 5). Was mich an Sagres aber wirklich überzeugte war die Vielseitigkeit des Meeres. Hier ist der Atlantik nicht so kalt und in einigen Buchten auch nicht so stürmisch wie in Areia Branca, weshalb man dort entspannt schwimmen kann, während in wieder anderen Buchten die Wellen auf dem Surfbrett erobert werden wollen (und manchmal sogar dafür zu heftig sind). So schwangen auch wir uns für einen Tag nochmal auf die Boards und wagten uns in der Obhut einer Surfschule in die uns unbekannten Fluten. Am Strand fiel der deutlich größere Touristenstrom sofort ins Auge, denn dort reihte sich ein Surfkurs an den nächsten – so kam uns unser beschauliches Areia Branca trotz voranschreitender Touristifizierung wie ein kleines Paradies vor.

Nach zwei abwechslungsreichen Tagen in Sagres mußten wir wieder Richtung Lissabon aufbrechen. Nachdem die römischen Ruinen von Miróbriga eine ziemliche Enttäuschung waren – viel wieder aufgebaut und doch letztendlich wenig zu sehen (Bilder 1-2) -, war das Städtchen Alcácer do Sal eine ziemliche Entdeckung! Ganz zufällig hatten wir uns auf dem Weg zum Flughafen für eine letzte Nacht in dieser schmucken Stadt entschieden und wurden überrascht von der malerischen Lage am Rio Sado, überragt von der Burg maurischen Ursprungs, und einer vielfältige Auswahl an guten (und gut besuchten ;-) ) Lokalen. Was für ein Kontrast zu den lieblosen Städten an der Algarve! Auch hier waren wir zugegen, als die Störche als großer Schwarm (der sich leider nich so richtig fotografieren lassen wollte; Bild 5) zurückkehrten und die Nester auf den Dächern bevölkerten.

Auf dem Wasserleitungsweg durch die Weinberge

Entlang der 1. Wiener Hochquellwasserleitung, die seit 1873 frisches Quellwasser vom Schneeberg, der Rax und der Schneealpe nach Wien bringt, ging es am Wochenende mit Besuch von Baden nach Gumpoldskirchen im Südwesten Wiens. Der Weg führte durch die Weinberge, die Rebstöcke von dicken Trauben in allen Farben behangen. Immer wieder war ein Buschenschank zwischen den Reben aufgebaut. Dort tranken wir den ersten Sturm des Jahres und kosteten so manchen heurigen Wein, ehe wir in Gumpoldskirchen (letzte drei Bilder) beim Heurigen in einem sehr schönen Garten einkehrten, und noch mehr Weine kosteten, bis es dunkel wurde. Übrigens: auch im Wienerwald begegnen einem interessante Heuschrecken ;-)